Kamenpnz.ru

Дизайн интерьеров
8 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как приварить профильную трубу к круглой

Как приварить трубу к плоскости

На любом трубопроводе, который является магистральной конструкцией из скрепленных между собой труб при помощи соединительных элементов, так называемых фланцевых соединений, имеется как минимум два конца и каждый из них должен иметь фланцевую заглушку. Фланцевые заглушки, так же как и фланцевые соединения, имеют вид плоскости и крепятся к трубе в большинстве случаев при помощи сварки.

Для обеспечения герметичности трубопроводной системы необходимо произвести качественный сварочный процесс при выполнении работ по креплению фланцев и заглушек к трубе, который в итоге сводится к вопросу: как приварить трубу к плоскости.

Способы сваривания трубы с плоскостью

  • Первый способ – это сваривание встык. Плоскость (фланец) состыковывается с трубой по всему периметру торца трубы, делаются прихватки и затем полностью обваривается. Такой процесс приваривания довольно сложен, поскольку сварочный процесс предусматривает применение всех видов сварочных швов:
  1. горизонтальных,
  2. потолочных,
  3. вертикальных.

При этом для выполнения качественного соединения от сварщика требуется наличие довольно высокой квалификации.

  • Второй способ сваривания предусматривает, что плоские фланцы одеваются на трубу, после чего привариваются. Приварной фланец такого вида отличается значительным образом от приварного фланца встык. По ГОСТ, плоские приварные фланцы, которые одеваются на трубу, должны иметь технологический зазор 1-3мм, в зависимости от наружного диаметра трубы и внутреннего диаметра фланца. После того как плоский приварной фланец одет на трубу, выполняется сварка по внутренней части самого фланца и, соответственно, по его наружной части поверхности. Аналогично сварочному процессу приваривания фланца встык, сварочные швы в данном случае используются в трех видах: потолочном, вертикальном и горизонтальном. Однако швы расположены в двух местах на закрепленной плоскости (фланце) на трубе.

  • Если плоский фланец приваривается к короткому патрубку, то патрубок с прихваченным фланцем устанавливается на специальное приспособление, после чего сварщик начинает сваривание. При образовании кратера необходимо плотно упереть чехольчиком обмазки электрода встык свариваемых деталей, удерживая электрод под наклоном 40-45 градусов к горизонтали, плавно проворачивая левой рукой фланец по мере горения электрода. Электрод должен оставаться неподвижным, а образование шва происходит в результате проворачивания свариваемых деталей. Сварочный процесс должен происходить без обрыва дуги, непрерывно. Таким же способом сваривается и внутренний шов.

Новости

Как ровно отрезать трубу болгаркой?

В работе со строительными или сантехническими задачами, нужно знать, как ровно отрезать трубу болгаркой. В статьи рассмотрим быстрые и легкие способы, как все таки правильно резать трубу болгаркой, чтобы результат получился идеальным.

Отрезка трубы под углом 45 и 90 градусов

Если нужно отрезать трубу под углом 45 градусов, что чаще требуется при прокладке водопроводных, отопительных труб. Зачастую используются стальные, чугунные трубы, которые имеют цилиндрическую форму. В монтажных работах применяются прямоугольные или профильные трубы. Однако следует правильно разрезать трубу болгаркой, чтобы потом с легкостью соединить. Поэтому следует тщательно разметить трубу.

Некоторые мастера пытаются разметить место реза с помощью рулетки, но предупреждаем, что результат скорей всего получиться негативный. А для положительного результата, учтите следующую рекомендацию профессионалов.

Возьмите лист бумаги или картона, лучше А4, сложите по диагонали и оберните вокруг трубы, где планируется ровный срез. Края бумаги должны абсолютно совпадать друг с другом. А сторона бумаги, что ближе к торцу трубы была перпендикулярна оси. После чего по кругу разметьте линию среза.

Если требуется ровно отрезать под углом 90 градусов, то решите задачу быстро с помощью опять-таки бумаги или малярного скотча. Оберните вокруг трубы, чтобы концы совпадали. Сделайте ровную разметку и отпилите.

Как ровно отрезать профильную трубу?

Мастера советуют использовать при разрезе профильной трубы угольник. Для этого угольник по очереди прикладывайте к сторонам, и плавными движениями поворачивайте и наносите метки. После действий, зафиксируйте трубу и режьте. Подготовьте себе шаблон, который пригодится в будущем и сэкономит время. Лучше действие производить болгаркой, так разрез будет ровнее.

Как резать чугунную трубу?

В работе с чугунной трубой, учитывайте, что это хрупкий материал. Поэтому наведем способ, с помощью которого получится разрезать такой металл без повреждений.

Перед началом работы сделайте пометки для разреза, как и в работе со стальными трубами. Подложите деревянный брус для опоры. Пройдитесь болгаркой по окружности трубы, делая небольшие разрезы. Потом возьмите зубила, вставьте в канавку и нанесите сильный удар молотком. Имейте в виду, что для разреза чугунных труб используются отрезные диски на бакелитовой основе.

Если под рукой нет болгарки, чтобы разрезать чугунную трубу канализации или других предназначений, воспользуйтесь ножовкой по металлу, зубилами или специальными труборезами.

Как обрезать газовую трубу?

Обрезание газовой трубы опасное действие, поэтому лучше всего доверить профессионалам. Но если уверены в силах, тогда для разрезания металла берите болгарку, сварку, ножовку, газосварку.

  • Перед работой перекройте стояк с подачей газа. После чего выпустите остальной газ из трубы. Для этого подожгите газ в конфорках и ждите, когда потухнет.
  • После проведенных действий, режьте. Используя способ сварки, металлическая основа сгорает при воздействии высокой температуры. Результат быстрый и эффективный. Но помните, что для обрезки или укоренение газовых труб опять-таки нужен опыт.

Способы резки труб большого диаметра

Для разреза труб большого диаметра, например, канализации, есть ряд надежных инструментов. Далее рассмотрим одни из них подробно:

  • Болгарка недорогой и доступный вариант, но считается не самым безопасным в работе с такими материалами. Раз решились использовать такой способ, то будьте осторожны и воспользуйтесь средствами защиты.
  • Роликовый станок (труборез) — такой инструмент приспособленный для подобных манипуляций. Устройство крепится и начинается удаление материала. Сила прижима регулируется с помощью механических приспособлений. Важно отметить, что модели станка отличаются формой, поэтому перед использованием учитывайте соотношение размеров с трубой.
  • Газовая резка наиболее популярный вариант для резки труб большего диаметра, листового металла. Разрез происходит из-за действия пламени высокой интенсивности, металл плавится и выходи из зоны разреза с потоком газа. Такой способ удобный и эффективный.

Как разрезать трубу вдоль правильно?

Быстрый способ разрезать трубу вдоль с помощью болгарки:

  • Главное внимание уделите разметке.
  • Используйте для такого случая малярную нить, которая нашла распространение при разметке стен.
  • Перед началом работы зафиксируйте трубу и небольшими движениями, тщательно пилите трубу.
  • Лучше не спешите, а деликатно и медленно обрабатывайте части трубы, так отрезной диск не соскочит с линий разметок. Помните о технике безопасности.

Как резать тонкостенные трубы?

Тонкостенные трубы изготавливаются из цветных металлов: алюминия, меди. Подобною работу следует производить деликатно, так как высокая вероятность деформации материала. Для резки используют наполнители, например, песок. Действия можно проводить с помощью болгарки, специального станка.

Подводя итоги, подчеркнем, что резка металлических труб процесс сложный, но усилить может каждый желающий мастер. Используя советы профессионалов, с легкостью можете справиться с разрезом труб разнообразных размеров и материалов. Также не забывайте, обрабатывать края труб после разреза напильником или наждачной бумагой. И самое основное, о чем должны помнить, начиная подобные действиям, это техника безопасности. Приступая к работе надевайте специальный костюм (кожух), маску или очки закрытого типа. Надежно защищены должны быть и руки от искр, поэтому воспользуйтесь плотными перчатками.

Новый уровень гибкости

—> В качестве полигона для внедрения и тестирования новинки определён теплотехнический участок станции Красноярск, где и были проведены испытания.

В дальнейшем это приспособление может быть использовано и на других участках.

В Красноярской дистанции гражданских сооружений производится большой объём работ по изготовлению металлических оконных решёток и ограждений. Для их проведения требуется изготовление гнутых деталей из профильных труб 15х15, 20х20 мм длиной от 0,5 м и более, без заломов.

Именно эту задачу помогает выполнить приспособление, предложенное опытным рационализатором Владиславом Старостиным. Новинка облегчает изготовление деталей, а также повышает скорость производства работ. Улучшаются и условия труда работников дистанции, задействованных на этих видах работ.

Для изготовления приспособления рационализатор использовал металлический швеллер 100 мм, швеллер 80 мм, металличе­ский уголок 57х57 мм, круглую сталь диаметром 40 мм, шесть подшипников с обоймой, болт с гайками диаметром 6 мм и шпильку с гайками диаметром 24 мм.

– Приспособление состоит из двух частей: опорной и подвижной, – объясняет рационализатор. – Для изготовления опорной части требуется отрезать кусок швеллера длиной 40 см, затем на расстоянии 10 см с обоих краёв приварить обоймы подшипников со всех четырёх сторон и дополнительно усилить, приварив металличе­ские пластины до опоры швеллера. В обоймы вставить подшипники и соединить их болтами, предварительно надев на них круглую сталь, просверленную до требуемого диаметра по центру.

Сталь круглая представляет собой два цилиндра с такими размерами, чтобы между ними оставался зазор под профильную трубу требуемого радиуса. При этом труба должна двигаться в одном направлении без сдвигов. Подвижная часть изготавливается по принципу пресса. В центре швеллера устанавливается конструкция из четырёх уголков, приваренных к основе на расстоянии 80 мм друг от друга.

Читать еще:  Наконечник для полиэтиленовых труб (D 63 мм х 2 вн)

Сверху к этим уголкам прикручивается болтами с гайками крышка, изготовленная из двух уголков и приваренной к ним пластины. В центре приварена круглая сталь с просверленным в ней отвер­стием под резьбу упорного штифта.

Внутри конструкции установлен швеллер 80 мм. Упорный штифт прикручивается к швеллеру болтом снизу. При работе швеллер будет перемещаться внутри уголков.

К тому же швеллеру приварены обоймы подшипников с двух сторон, в них вставляются подшипники, внутрь которых устанавливается ось с креплением для ручки вращения либо подключения дрели. На такую ось предварительно надевается сталь круглая (диаметр 40 мм), просверленная до требуемого диаметра по центру.

Для работы на новом станке потребуется вставить профильную трубу между круглой сталью, поджать упорным штифтом и, вращая ручку, прогнать трубу по всей длине. Затем необходимо ещё поджать упорный штифт и прогнать трубу по всей длине. И проделать эту процедуру до получения требуемого радиуса заготовки.

Выбираем столбы для забора: труба НКТ б/у или профильная?

Уже несколько лет продавцы, скупающие трубу НКТ б/у для реализации, ввиду ее низкой закупочной стоимости, предлагают ее, как столбы для забора. Труба НКТ б/у диаметром 48, 60, 73, 89 мм с толщиной стенки от 4 до 6,5 мм, несомненно, пользуется популярностью у занятых в строительстве. Однако нас вдруг заинтересовало, так ли она хороша для забора и что же влияет на выбор данной трубы? Попробуем разобраться вместе с Вами.

Находим в интернете статью по ключевым словам «столбы для забора из трубы НКТ б/у преимущества». Открываем первую ссылку, цитируем:

«Труба НКТ б/у — уникальный материал в приусадебном строительстве. Высокое качество стали и бесшовная технология производства позволяют обеспечить исключительно высокие эксплуатационные показатели строительной конструкции. В первую очередь это надежность и долговечность».

Дальше выделяют преимущества: толщина стенки, отсутствие сварного шва, низкая цена, радиоактивность.

Попробуем разобраться по порядку:

1. Толщина стенки. Да, действительно, толщина стенки у НКТ внушительна – 5,5 мм, если рассматривать 73 диаметр. Но насколько необходима такая толщина стенки для того, чтобы забор был устойчив? Как показывает множество статей и обсуждения на строительных форумах в интернете, а также практика (сам руководитель нашего Металлоцентра поделился опытом строительства забора), в случае использования профильной трубы на столбы, толщина стенки – 3 мм отлично обеспечивает устойчивость забору из профнастила (а это усиленная ветровая нагрузка!).

2. Отсутствие сварного шва. Здесь нам рассказывается о том, что сварной шов нарушает целостность, и при загибании трубы, обычно она разрушается по шву. Но мы же с Вами гнуть трубу не собираемся? Или собираемся? Далее, цитируем «Применительно к заборостроению, такая труба начинает корродировать (ржаветь) практически сразу после монтажа» — вы серьезно?? Вы трубу НКТ б/у вообще видели, «продавцы»? Ржавчину можно назвать одним из ее отличительных признаков. Да, кстати, к ней приварить вообще что-то будет очень сложно, придется нанимать опытного сварщика, что сразу на порядок увеличит стоимость забора, тут уже фактор низкая цена не будет играть особенной роли. В данном случае с профильной трубой намного проще: хочешь — приваривай, хочешь – на саморезы прикрути.

Ну и еще момент: «Из-за внутренних химических напряжений, вызванных сваркой, коррозия вдоль сварного шва протекает в несколько раз быстрее. Особенно быстро этот процесс развивается в месте перехода столба из подземного в надземное состояние — где постоянная влажность и присутствие кислорода создают идеальные условия для коррозии». Вообще странно, что нет ни слова о бетонировании столбов, или где-то есть те, кто трубу НКТ на 3 метра в землю опускает? Мы это к тому, что в земле столбы из трубы необходимо бетонировать, и это касается и трубы профильной, и НКТ. Для профильной трубы отсутствие бетона чревато быстрым разрушением –коррозии в земле, а для НКТ (и для профильной, конечно) – «плаванию» в земле, сперва столбов, за ними и забора. Ну и коррозию никто не отменял, тем более по ней процесс запущен.

3. Низкая цена. Да, согласны. Почти в 2 раза дешевле профильной — новой, чистой, гладкой, по ГОСТ. Но и в два раза тяжелее по весу, немного математики.. и вот уже низкая цена не является ее преимуществом. Кстати, в Металлоцентре Квин сейчас действует акция на профильные трубы для тех, кто решил построить забор.

4. Радиоактивность. Вы серьезно? Продавец пишет, что закупает трубу только в нерадиоопасных регионах…что-то про северные месторождения нефти говорит. Нет, а что можно вообще купить и опасную?? О_о

Давайте теперь рассмотрим преимущества профильной трубы, опираясь на реальный опыт строительства забора руководителянашего Металлоцентра. Кстати, НКТ мы тоже активно продаем, так что оценки непредвзяты.

Для начала тоже заглянем в интернет: «Еще несколько десятилетий назад в строительстве заборов в качестве опорных столбов использовались круглые металлические трубы. Сейчас же ситуация полностью изменилась в пользу профильных труб с сечением «квадрат» или «прямоугольник». Это не удивительно, так как поверхность столба с профильным прямоугольным сечением, соприкасаясь с листом настила, занимает большую площадь (в сравнении с круглым). Тем самым обеспечивается улучшенная устойчивость конструкции.» Неоспоримое преимущество, согласитесь?

Над следующим преимуществом, мы долго рассуждали, не знаем говорить об этом в завершении или в начале. Решили в начале. Одним из важных факторов, что отмечают опытные, является эстетика труб, в особенности, если это забор из профнастила. Просто оставим фото в подтверждение ниже в галереи.

Третье преимущество — отличная свариваемость, между тем к трубе НКТ достаточно сложно что-либо приварить. Ко второму положительному моменту можно отнести и скрепление столбов и лаг посредством саморезов! Да-да, это заметно упростит весь процесс строительства и главное удешевит его!

Отметим в завершение также удобство доставки – профильная труба в 2 раза легче трубы НКТ, при этом не менее надежная.

«Профильные трубы выпускаются в различных размерах и с разной толщиной стенок. Например, для забора из профнастила нужно подбирать трубы не меньше, чем 60×60 мм (квадратное сечение) или 60×40 мм (прямоугольное сечение). Толщина стенок — от 3 мм».

Мы в МеталлоцентреКвинрекомендуем использовать профильную трубу 60x40x3 на столбы для забора. Ниже приведено сравнение стоимости данного типоразмера профильной трубы с трубой НКТ б/у 73 диаметра.

Как согнуть профильную трубу

У профильной трубы сечение отличается от круглого. Чаще всего это прямоугольник или квадрат. Основное направление использования этого вида металлопроката – монтаж каркасов и металлоконструкций, включая криволинейные. В последнем случае неизбежно встает вопрос, как согнуть трубу.

Основные проблемные моменты

Внутренняя пустота и отличающаяся от круглой форма сечения несут в себе риски повреждения при нарушении технологии изгиба.

Дефекты неправильного сгиба:

  • Складки на сжимаемой нижней стенке
  • Разрыв растягиваемой верхней стенки
  • Осевое искривление
  • Перелом

Минимальный радиус изгиба зависит от площади сечения, толщины стенок, высоты профиля, пластичности марки металла. Длина зоны изгиба при высоте профиля до 20 мм составляет не менее 2.5×h, при высоте профиля свыше 20 мм – не менее 3.5×h, где h – высота профиля.

Шов сварной трубы, как наиболее слабое место, должен располагаться сбоку изгиба, иначе он может лопнуть.

Способы предупреждения повреждений при изгибе

Приведенные ниже технологические приемы помогут избежать повреждений. В первую очередь это касается крупноразмерного металлопроката и изгибов малого радиуса. Также вы можете проконсультироваться с нашими специалистами при покупке профильной трубы.

Нагрев места сгиба

Разогрев трубы перед изгибом делает металл пластичнее.

Рекомендации по нагреву в соответствии с высотой профиля:

  • До 10 мм – не нужно
  • От 10 до 40 мм – по возможности
  • Свыше 40 мм – нужно

Будьте осторожны с нагревом, поскольку пережог или многократное повторение операции грозит потерей прочности.

Использование наполнителя

Пустоту заполняют наполнителем и закрывают концы пробкой. В качестве наполнителя лучше всего взять очищенный речной песок, непременно сухой. При гибке с нагревом стоит использовать песок средней зернистости, поскольку пылевидные фракции спекаются при высокой температуре. Зимой допускается замороженная во внутреннем пространстве вода, если только речь не идет о гибке с подогревом.

Установка пружины

Размещенная внутри пружина не дает верхней и нижней стенкам приближаться друг к другу. Диаметр пружины подбирается таким образом, чтобы свободный ход между обеими стенками был небольшим. Концы закрепляют проволокой для удобного извлечения.

Метод надрезов

В месте сгиба болгаркой делают поперечные надрезы, которые впоследствии заваривают. Главное достоинство этого технологического приема – возможность согнуть профиль по любому радиусу.

Читать еще:  Забилась канализационная труба: использование специальных устройств для прочистки

Приспособления для гибки

Перечисленные далее способы изгиба различаются по качеству гибки, удобству работы, допустимым размерам профиля, стоимости оборудования.

Плита со штырями. В металлической или бетонной плите просверлен ряд отверстий, в которые устанавливают два упорных штыря. Взаимное расположение штырей зависит от радиуса изгиба. Трубу изгибают вокруг одного штыря, второй в это время фиксирует противоположный конец. При использовании этого способа велика возможность осевого искривления. Для соблюдения соосности рекомендуем притянуть трубу к плите прижимной пластиной.

Оправка. Дугообразный шаблон с фиксирующей скобой, закрепленный на верстаке. Труба вставляется в скобу, прижимается к шаблону и сгибается, принимая форму дуги.

Труба с ухом. Разновидность предыдущего способа. Фиксирующая скоба – ухо – прикрепляется или приваривается к подходящей трубе, играющей роль шаблона, вокруг которой и происходит изгиб.

Скобы. Этот способ тоже напоминает оправку, только дугу формируют металлические крючки, закрепленные на плоскости на некотором расстоянии друг от друга.

Обкаточный трубогиб. Изгиб происходит при движении прижимного ролика вокруг неподвижного шаблона. В ролике имеется выемка, часто с шипом, вдавливающим внутреннюю стенку для предотвращения складок. Форма выемки подбирается под размер профиля, чтобы не было искривлений. Все замечания по поводу выемки и шипа верны и для последующих видов оборудования.

Намоточный трубогиб. Труба наматывается на вращающийся ролик, к которому она прижата неподвижным прижимным роликом.

Арбалетный трубогиб. Труба упирается в два неподвижных фиксатора, а с другой стороны посередине на нее давит закрепленный на подвижном штоке шаблон. Другие названия шаблона – башмак, пуансон. Шток приводится в движение гидравлическим или механическим путем.

Прокатный трубогиб. Используется метод вальцовки, то есть прокатки профиля. Трубу закрепляют между двумя роликами с одной стороны и одним (центральным) с другой. Изменяя положение одного из роликов домкратом или струбциной, намечают изгиб. Затем начинают прокатку, приводя ролики во вращение рукояткой или электроприводом. Способ чрезвычайно удобен, когда требуется получить дугу, окружность, спираль. Риск повреждения сводится к минимуму.

Гипермаркет «Газметаллпроект» — ваш надежный консультант в вопросах строительства и ремонта. Привезем металлопрокат и стройматериалы на объекты в Туле и Тульской области, не оставим без внимания покупателей из других регионов. Режем металл по нужному вам размеру. Работаем все дни недели без выходных. Ждем ваших заявок.

Как правильно приварить профильную трубу к столбу?

Застройка на загородном участке, который только что приобретен, начинается обычно из сооружения забора. Забор необходим, прежде всего, для обозначения периметра участка, а также для того, чтобы скрыть от любопытных посторонних глаз территорию. Постройка забора является достаточно простой задачей, однако в процессе его возведения могут возникать те или иные вопросы, такие как, из чего будет забор, какие лучше столбы, как приварить лаги к столбам и так далее.

Столбы могут быть из труб круглого сечения или прямоугольного, а лаги в любом случае лучше брать прямоугольные, тогда способ соединения их со столбами может двух вариантов. При прямоугольных трубах лаги привариваются по плоскости. Если же столбы круглые, то на них необходимо наварить площадки из кусков уголка или швеллера, а затем уже поперечины. Процесс приваривания лаг к столбам сводится в таком случае к выполнению угловых швов в горизонтальном, вертикальном или потолочном варианте. В принципе можно приварить прямоугольные лаги непосредственно к круглым столбам, но это вызовет дополнительные сложности в процессе работы, а также повышенный расход электродов.

Техника выполнения горизонтальных сварочных швов соединения столб-лага

  • Сваривание горизонтальных угловых швов отличается той особенностью, что жидкий металл с вертикальной плоскости столба стремиться стекать на лагу (нижнюю плоскость). Поэтому сварку такого шва рекомендуется производить «в лодочку», располагая свариваемые детали таким образом, что бы шлак не имел возможности затекать на плоскость перед дугой (рис. а).

  • Однако в нашем случае установить свариваемые детали в нужное положение не получится, поэтому при сваривании углового шва столба и лаги, нижняя плоскость, которой располагается горизонтально, возможно непроваривание одной из кромок или вершины угла. Непровар может образоваться на плоскости лаги, если сварку начинать с вертикальной плоскости столба, так как жидкий металл в таком случае стечет на недостаточно прогретую поверхность лаги. Поэтому сваривание лаги следует начинать с зажигания дуги на нижней плоскости лаги в точке А, а движение электрода выполнять в соответствии с рис., б.

  • Электрод необходимо держать с углом в 45° к горизонтальной поверхности лаги, производя легкие наклоны его в процессе сваривания поочередно к одной и другой плоскости (рис., в). Шов выполняется однослойным, для более прочного соединения можно варить в два слоя или больше. При сваривании многослойного шва сначала необходимо наложить узкий валик электродом с диаметром 3-4мм, что бы обеспечить провар корня.

выполнение сварочных работсварка своими рукамиСварка- основы

Строительство деревянного забора не вызывает трудностей: с помощью гвоздей и саморезов можно скрепить все – прожилины, штакетник, доски, навесить ворота и калитку. Именно так и поступают, когда длина забора невелика, и он носит декоративный характер, например, при ограждении палисадника.

Чтобы сделать забор вокруг участка, также используют материалы более долговечные — например, кирпич или металл. И в этом случае всегда возникают трудности крепления элементов забора друг к другу. Как приварить лаги к столбам? Можно ли обойтись без сварки? Какие бывают кронштейны и можно ли изготовить их своими руками? Как обеспечить правильное расположение прожилин?

Как приварить прожилины?

Рассмотрим варианты крепления прожилин из профильной трубы 40х20 мм к столбам из разного материала. Это сегодня самый популярный способ построить забор быстро и с наименьшими затратами. Правильно закрепите лаги для забора, заполнить пространство между столбами уже не составит труда. Для этого обычно используют профнастил разного размера и формы волны.

Профильная труба 40/20

  1. Вариант, когда прожилины идут сплошной линией по всему забору. Сколько их – определяется высотой ограждения. Нижние лаги крепят в 30 см от земли, верхние в 30 см от верха листа. При высоте более 2-х метров рекомендуется дополнительная прожилина посередине. Лаги прижимают струбцинами к столбам из профильной или обычной металлической трубы, уровнем проверяют горизонтальность и приваривают. Следующий отрезок профиля соединяют встык, шов не обязательно располагать на столбе. При таком способе отходов практически нет. Если столбы сделаны из другого материала (асбестоцементная труба, бетон), то прожилины крепят к заранее закрепленным на столбах кронштейнам или полосам металла. Установка таких столбиков – дело хлопотное. Надо чтобы кронштейны находились на одном уровне. Другой способ – изготовить хомуты из полосовой стали и установить их на столбе в нужном месте.
  2. Секционный забор смотрится симпатичнее. Сплошная линия профнастила делится на равные промежутки столбиками, внешний вид которых должен быть безупречен. Обычно используют трубу Ø75- 100 мм или квадрат 60х60 мм и более. Прожилины в этом случае нарезают согласно расстоянию между столбами (2,5-3 м) и приваривают к столбам таким образом, чтобы после крепления профлиста или штакетника они не «выступали». Для этого учитывайте высоту волны материала.

Недостатки крепления с помощью сварки

Во-первых, надо иметь сварочный аппарат и уметь им пользоваться. Все металлические части забора красят заранее. При сварочных работах нарушается покрытие готовых изделий. Места сварки надо тщательно зачистить, прогрунтовать и покрасить двумя слоями краски. Определенные сложности вызывает установка прожилин по уровню: без помощника — трудно и лаги для забора приварить, и профлисты закрепить.

Если у вас забор открытого типа (штакетник, плетенка), то к внешнему виду сварных швов больше требований.

Крепление без сварки

Есть два способа крепления прожилин без сварки: на болты с гайками и с помощью специальных кронштейнов.

Болтовые соединения надо готовить: размечать, сверлить отверстия. Затем приходится иногда прятать головку болта. Да и не всегда это возможно.

Крепление Х-кронштейнами очень удобно.

Крепление прожилин забора при помощи X кронштейна

Их выпускают несколько вариантов, но различаются они лишь аккуратностью исполнения. Это крестообразная конструкция с загнутыми в разных плоскостях краями и с отверстиями для крепления. Вертикальная часть «обнимает» заборный столб 60х60 мм, в горизонтальную кладется прожилина. После проверки правильности установки по уровню через крепежные отверстия кронштейн приворачивают к столбу, затем фиксируют прожилину. Соединение готово. Вставляется следующая прожилина, выставляется горизонтально, и процесс повторяется на соседнем столбе. Аналогично закрепляют все лаги для забора.

Удобство крепления кронштейнами

Кронштейны выпускают для наружного и внутреннего крепления к столбам, для соединения профиля по длине, с их помощью можно «повернуть» забор. Основной размер – для столбов 60х60 и прожилин 40х20, но выпускают Х-кронштейны и под другие размеры профильной трубы. Сборка производится быстро, с помощью кровельных саморезов. Так же быстро его можно снять и исправить ошибку или использовать в другом месте. Сталь 2 мм, защитное покрытие гарантируют большой срок эксплуатации, а заменить при ремонте очень просто.

Читать еще:  Двухтрубная схема отопления: вертикальная, горизонтальная

Самодельные кронштейны

Сделать кронштейн для крепления лаг можно самостоятельно. Для этого достаточно сварить под прямым углом два швеллера подходящего размера и просверлить крепежные отверстия. Возможно, он не будет таким красивым, но работу свою сделает.

Полезные советы

Самое удобное сочетание размеров и материалов – это столбы и лаги для забора из профильной трубы 60х60 мм (80х80 мм) и 40х20 мм. Для них легко приобрести все монтажные элементы: крепеж, украшения, заглушки.

  • Тщательно выставляйте прожилины и столбы по уровню.
  • Старайтесь располагать соединительные швы на столбах, особенно в случае, когда забор не сплошной.
  • Не забывайте обрабатывать сварочные швы.
  • При работе с инструментами соблюдайте технику безопасности.

Самодельный трубогиб для круглой и профильной трубы: как сделать своими руками

Трубогиб – инструмент, позволяющий согнуть практически любую трубу, как говорится, в бараний рог. Эти устройства бывают как гидравлическими, так механическими и ручными – сила жидкости позволяет гнуть трубы большого диаметра, механика – среднего, а ручные трубогибы отлично справляются с круглой трубой диаметром до 1 дюйма и профильной с сечением до 40мм. В этой статье вместе с сайтом stroisovety.org мы поговорим о ручном варианте этого инструмента и расскажем, как изготовить самодельный трубогиб для круглой и профильной трубы.

Как сделать трубогиб

Самодельный трубогиб: как гнуть круглые трубы

Чтобы было более понятно, как правильно сделать трубогиб для круглой трубы, сначала немного разберемся с конструкцией этого устройства и принципом его работы – оно достаточно простое, и не нужно иметь семь пядей во лбу, чтобы разобраться с его устройством. По сути, это два проточенных шкива, один из которых закреплен намертво, а второй вращается вокруг первого на расстоянии диаметра изгибаемой трубы. Вот вам и принцип его работы – закладываем между двумя шкивами круглую трубу и, вращая один из них вокруг первого, гнем ее до необходимого момента.

Самодельный трубогиб фото

Теперь о конструкции этого инструмента. Начнем с того, что если уж браться за изготовление трубогиба, то делать это нужно с размахом и изготавливать это приспособление так, чтобы с его помощью можно было гнуть трубы разного диаметра. Именно по этой причине понадобится не два одинарных шкива, а два тройных – пара для изгибания полудюймовой трубы, пара для трехчетвертной и пара для дюймовой. Такие шкивы на рынке вы не купите, поэтому их придется заказать у знакомого токаря – в этих шкивах очень важным моментом является соблюдение радиуса и глубины проточки. С торца каждого колесика должна быть выточка, по габаритам совпадающая с половиной диаметра трубы. И еще одно – стационарный ролик должен иметь минимальный диаметр (от него зависит минимальный радиус изгиба трубы), а подвижный ролик должен превосходить своим диаметром стационарный вдвое.

Со шкивами разобрались, движемся дальше – следующее, что нужно изготовить для того, чтобы сделать трубогиб своими руками, это его основание. По сути, нужно будет вырезать из толстого металла (10мм) квадратную пластину и просверлить по углам четыре отверстия для крепления трубогиба к столу или стационарно замурованному в грунт столбу. В центре этой пластины неподвижно с помощью сварки устанавливается штифт, диаметр которого равен внутреннему диаметру малого тройного шкива. Все! Станина готова, теперь дело за поворотным механизмом.

Как сделать трубогиб своими руками

Из толстых металлических пластин (шириной не менее 50мм) сваривается буква «П» – высота этой буквы рассчитывается исходя из диаметра большого и малого шкива. В этом расстоянии должен полностью поместиться большой подвижный и половина стационарного шкива – для их установки понадобится просверлить пару отверстий. Кстати, расстояние между ножками нашей буквы «П» должно быть чуть больше высоты шкивов. К верхушке буквы «П» приваривается небольшая ручка (около 25см), впоследствии на нее надевается труба, выполняющая роль рычага.

Как согнуть трубу в домашних условиях

Это приспособление надевается на штифт основания самодельного трубогиба – большой штив устанавливается первым и фиксируется шплинтами за пределами буквы «П», а малый шкив надевается совместно со всей конструкцией. Вот и все – самодельный трубогиб своими руками изготовлен, и можно делать первые пробы. Ах да, совсем забыл про стопор трубы – для одного ее конца нужен упор, иначе труба будет вращаться вместе с вами вокруг станины. Понадобится приварить к станине еще один вертикальный штифт, который и послужит упором для трубы.

Позволю себе один небольшой совет – если хотите согнуть трубу так, чтобы место сгиба не сплющивалось, трубу нужно плотно набить песком. Кстати, дюймовые трубы легче гнуть горячими, а более тонкие трубы отлично сгибаются и без подогрева.

Как сделать трубогиб своими руками: инструмент для изгибания профильной трубы

Самодельный трубогиб для профильной трубы имеет немного иную конструкцию. Это связано с назначением изгибаемой трубы – если в первом случае этот инструмент необходим для изготовления поворотов при прокладке трубопроводных коммуникаций, то изогнутая профильная труба применяется в основном в металлоконструкциях. Такое разделение в области применения обуславливает необходимость разных углов закругления – профильный трубогиб может изгибать квадратную или прямоугольную трубу по большому радиусу.

В связи с этим отличается и его конструкция. Она включает в себя три прокатных вала, два из которых закреплены стационарно и умеют лишь вращаться вокруг собственной оси и один подвижный, в задачи которого входит оказывать давление на трубу в месте ее перегиба. Этот трубогиб является более сложным с технической точки зрения инструментом, и изготовить его гораздо сложнее.

Самодельный трубогиб для профильной трубы фото

Станина такого трубогиба, как правило, собирается из швеллера или мощного уголка и представляет собой прямоугольное основание, установленное на опоры. На этом основании посередине конструкции монтируется подвижный вал, который посредством винтовой передачи может подниматься вверх и вниз. Именно благодаря этому подвижному валику и появляется возможность изгибать профильную трубу практически под любым маленьким и большим радиусом. При желании из трубы можно согнуть даже кольцо.

По обе стороны от центрального валика, слева и справа от него, на станине, располагаются неподвижные валки – они только вращаются вокруг собственной оси, облегчая процесс изгибания трубы. Кроме того, к одному из этих валиков подсоединяется приводной механизм – он может быть как ручным, так и электрическим. Вращение этого валика обеспечивает передвижение трубы между валами и, как результат, широкий радиус закругления трубы. Для увеличения возможностей самодельного трубогиба для квадратной трубы в инструменте можно предусмотреть смену местоположения стационарных валиков – это позволяет изменять угол изгибания трубы. Переставляя их ближе к центру или, наоборот, отодвигая, можно уменьшать или увеличивать угол изгибания.

Самодельный трубогиб для квадратной трубы фото

Отдельно хотелось бы сказать о самих валках этого инструмента. Просто гладкие катки здесь не подойдут. Их нужно оснастить ребордами с двух сторон – они не позволят трубе свободно гулять по валкам, что в значительной мере увеличит точность и плавность изгибания. В связи с этим возникает такой нюанс, как наличие отдельных сменных роликов для трубы различной ширины.

Что еще нужно знать, подходя к решению вопроса, как сделать трубогиб самому? Это то, как облегчить процесс изгибания металла. Здесь на помощь человеку приходит принцип переключения велосипедных скоростей – вращение передается от меньшей звездочки к большей. Если ручной трубогиб оборудовать таким приводом, да еще передавать вращение не одному, а сразу двум стационарным валикам, то прокатывать профильную трубу будет очень легко.

Как сделать трубогиб самому фото

Реализуется такой механизм достаточно просто – каждый из валков оснащается большой звездочкой, а малая устанавливается на отдельном вале, который оборудуется механизмом вращения. На эти три звездочки и натягивается цепь – для этого нужно будет предусмотреть четвертую звездочку, в задачи которой входит натяжение цепной передачи.

Как видите, самодельный трубогиб сделать одновременно и просто, и сложно – вся проблема заключается в необходимости изготовления специальных деталей. В основном их придется заказывать на заводе, а самостоятельно осуществлять лишь сборку гибочного станка. Но, как говорится, ничего невозможного нет – если хорошенько продумать конструкцию трубогиба и применить нестандартный подход к его изготовлению, то возможно обойтись и без сложных, а главное дорогостоящих токарных работ.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector